Sonntag, 31. August 2014

Woman traveller (on a motorbike) in Iran


Before my spouse and I did our road trip to Iran in summer 2014 we were not too sure how things would be like there, especially considering that we were both travelling on our own motorbikes. Sure there are more couples who did a smiliar road trip to Iran, but I never seemed to have been able to get good and comprehensive information on the actual dress code for women in Iran and similar. Therefore I want to share my personal experience with other travellers.

Dress Code in Iran:

It is said on various sites online as well as in guide books that women travellers in Iran have to wear a veil/headscarf and a loose long shirt with long sleeves; generally baggy clothes in neutral colours are the advice.

This in mind, I went shopping in Van, Turkey, our last stop before entering into Iran. Other than expected, in this small town in the far east of Turkey, it was very hard to find any long shirt with long sleeves that would come anywhere close to meeting the Iranian requirement. I finally settled for 2 unfortunately ugly shirts (one with flower print), that just had to do the job until I'd find otherwise in Iran. As for the veil, no problem to get such in Turkey; interestingly enough, in Eastern Turkey women will mostly wear an underscarf/bonnet cap underneath their hijab (headscarf) in order to avoid their hairline to show.
Colorful is beautiful and OK

Dressed like this I immediately felt totally outclassed by all local women in our first city, Urmia. All women seemed to be looking me up and down in my flowery shirt and my cargo pants and probably they now are thinking that this is just the way german woman dress.

I soon learned that Iranian women don't actually wear a loose long shirt with long sleeves, but more appropiately wear a manteau, an overcoat over their elsewise normal attire. This manteau is usually a fashionable knee long overcoat with long sleeves and can be buttoned down at the front. Virtually all women in Urmia wore such manteau over leggings or some tight fitting jeans and looked just great with this. As to the veils, these are often extremely loose fitting on the heads of the women, who are also using a good amount of make up to look good.

As for shoes, it is totally acceptable to wear sandals without socks in Iran. Also here, you as a 'backpacker' type tourist will be outclassed by the Iranian ladies, who seem to love to wear high heels all day long. 

For sure the style of dressing changes drastically when you compare more rural areas to the bigger cities. You'll find more conservatively dressed women in rural areas as well as further in the south and east of the country.
The black manteau (left) is always a good choice, only in a single mosque I was given a additional cloth to be used as tschaddor

Comfortable trekking look plus head scarf is fine in touristic areas like Persepolis

Single, Double, Triple? Find the right hotel room:

My spouse and I had it all worked out before leaving: we'd just tell everyone that we're married in order not to run into any problems when checking into a room in a hostel or hotel.
The fact is: nobody ever asked us if we were married. Nobody even seemed to care when we were sharing our room with our (male) travel companion whom we'd met in Turkey. The storyline would've been that he's my uncle, but also that small lie wasn't necessary.
My theory to this is that the european women have already got such bad reputation that such details don't matter anymore.

Interaction with the opposite sex (men!):

Generally you will not be approached by Iranian men, out of respect for yourself and for your husband. Also it's unusual for a woman to approach an unkown man. Again, you'll realize that in bigger cities things are not necessarily that strict anymore. We were always wondering how this whole system would work for taxi drivers, as we were seeing many women taking taxis in the cities without being accompanied by men. Still in order not to offend anyone, my advice is not to actively address men or offer a handshake to a man.

It happened to me once in a rural area that a man approached the three of us (still wearing our helmets) and offered handshakes to all of us; I accepted, but when the man realized I was a woman he apparently felt very awkward about this and I immediately felt sorry and even somewhat guilty for having offended him who was not aware at that time that I was a woman. But unless you too are planning on doing a motorbike tour, this probably won't happen to you.
Even in at a informal picknick invitation by a kurdian family: Men talk to men, women to women

Riding a motorbike - as a women:

This is not a problem at all; I've read in some blog of another woman who had to wear some kind of skirt over her motorbike pants, but this I did not see anything of during our trip. For sure, Iranian women do not ride motorbikes (they are not allowed to, or as one Iranian man put it: it's too dangerous for them); also big motorbikes as ours are officially illegal in Iran (not for tourists). Therefore we've always been an attraction when coming into a town. Usually it were men gathering around us to talk to us etc. But once I took my helmet off, also woman would approach, apparently happy to also have someone to talk to. Many pictures were taken of our bikes, of me and other women around my bike, etc.


Visa picture:

To come straight to the point: I don't know if you need a photo with headscarf or not for your visa application.

I included in my application a photograph wearing a headscarf. I really don't know if this was necessary or not, but considering that sometimes visa applications are rejected without you ever knowing why, I did not want to risk that the photograph could've been the reason.

In order to minimize the risk of your application being rejected and because it's really not a problem to get a photo taken of you wearing some kind of headscarf, I recommend to do so!
With all the safety gear on the bike, a women is aways dressed correctly in Iran
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Freitag, 29. August 2014

Die Luft ist raus ....


Seit Mai sind wir unterwegs. Schon über 18.000km durch die Türkei, den Iran, Armenien und Georgien, durch Bulgarien und jetzt in Rumänien. Bisher lief alles super, keine Probleme - die reine Harmonie. Aber seit Vorgestern ist irgendwie die Luft raus. Es hat schon vor ein paar Wochen angefangen. Das war noch nicht wirklich schlimm, ist eigentlich kaum aufgefallen. Abends war man halt etwas platt. Aber einmal drüber schlafen und am nächsten Morgen sah die Sache schon wieder besser aus. 

Vorgestern war aber zum erstmal nichts mehr zu machen. Es wollte einfach nicht gehen. Mit viel gutem Zureden und Augen Zudrücken sind wir noch weiter gefahren, von den Apuseni Bergen nach Cluj-Napoca (Klausenburg). Dort haben wir dann erstmal Ablenkung von unseren Problemen gesucht und eine tolle Walking Tour durch das historische Klausenburg unternommen und mal wieder unsere Geschichtskenntnisse erweitert. Z.B. das die Bezeichnung Siebenbürgen für Transilvanien von den sieben deutschen Städten herrührt die unter der ungarischen Herrschaft gegründet wurden. Und das es eine schöne Geschichte gibt, das Klausenburg von den Kindern die der Rattenfänger von Hameln nach Rumänien entführt hat gegründet wurde. Nach ein paar Bier in einer rockigen Studentenkneipe sah die Welt dann schon wieder ganz anders aus.

Heute morgen dann aber ist endgültig der Ofen aus, bzw die Luft raus - aus meinem Reifen. Da hilft auch kein Pumpen mehr wie bisher, der gute Heidenau ist hinten einfach platt. 

Die Diagnose kann eigentlich nur lauten: Loch im Reifen. Aber wir finden keins. Mit Druckluft aus der Tanke fahren wir dann noch bis Alba Iulia. Da der Reifen immer noch deutlich Luft verliert, muss eine Lösung her. Vor allem weil für die nächsten Tage die tollsten Motorradstrecken in Rumänien auf dem Plan stehen: Die Transalpina und die Transfaragas. 

Zum Glück gibt es hier über all Vulcanizare - Reifenwechsler und Flicker. Bei einem solchen machen wir Halt. Der Vulcanizare Meister schaut einmal drauf, schüttet etwas Wasser über den Reifen, findet das Loch und flickt selbiges schneller als ich ‚Dracula’ sagen kann.

Jetzt können die Pässe kommen.


Matthias Corvinus der große ungarische König aus Cluj

Imposante Architektur aus dem 18Jhr., als Klausenburg zeitweise Hauptstadt von Rumänien war.
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Märchenland Rumänien


Wie vom Wetterbericht vorhergesagt, begrüßt uns heute wieder Sonnenschein. Nach drei Tagen in einer schnuckeligen Pension bei DVD’s & Spielen ist die nächste Station mal wieder ein Campingplatz - wir wollen das Zelt ja auch hier nicht umsonst mitschleppen.

Wir lenken deshalb unsere Mopeds Richtung Norden in das Maramures Gebiet, nahe an der Ukrainischen Grenze. Dort gibt es laut Lonely Planet einen schönen Campingplatz und vor allem den Lustigen Friedhof.

Auf dem Weg passieren wir herausgeputzte Dörfer voller Holzkirchen. Jedes Haus ist ein wenig wie eine kleine Burg: mit großem Zaun drumherum und riesigen, oft kunstvoll geschnitzten Toren. Und davor sitzen die Omas mit Kopftüchern und winken uns oder vielleicht auch dem Pferdegespann zu das die Heuernte einfährt. Mit all den schindelngedeckten Dächern, Kirchen mit spitzen Türmen und Männern, die mit Sensen mähen kommt man sich manchmal schon vor wie bei den Gebrüdern Grimm.

Beim imposanten und ganz aus Holz gebauten Kloster in Barsana machen wir halt, damit wir wenigstens eines der vielen Klöster an denen wir vorbei fahren besichtigen und unsere touristische Pflicht erfüllen. Das lohnt sich dann auch wirklich: die Anlage ist riesig mit mehren Gebäuden und Kirchen und eben alles aus Holz und wundervoll geschnitzt. Und dazu noch TipTop in Schuss - das mag aber auch daran liegen, das die meisten Gebäude aus den 1990er Jahren stammen.

Beim Lustigen Friedhof oder Merry Cementary ist natürlich die ‚Hölle‘ los. Ist ja auch DIE Touristenattraktion hier oben. Leider sind die lustigen und  teilweise wohl auch satirischen Inschriften auf rumänisch (irgendwie war das zu erwarten) und deshalb für uns nicht verständlich. So begnügen wir uns mit den Bildern und denken uns selbst was dazu aus. Es wird wohl aber an der Übersetzung einiger der Grabkreuze gearbeitet, aber das wird wohl noch etwas dauern.

Auf dem Campingplatz Poieni gleich in der Nähe verzichten wir mal auf’s Kochen - das haben wir die letzten drei Tage gemacht - und lassen uns eine frische Forelle schmecken. Wir treffen 2 rüstige Rentner (oder Fast-Rentner?) aus Leipzig, die mit ihrem Wohnmobil ihre Spuren von anno dazumal auffrischen wollen. Es ist spannend zu hören, dass auch diese beiden früher mit Rucksack zu Fuß und mit der Eisenbahn, oder später mit ihrem Trabi hier in Rumänien, aber auch in Bulgarien, Georgien und dem restlichen Kaukasus Gebiet unterwegs waren. Das waren halt die einschlägigen Wandergebiete für Ostdeutschland.

Nachts wird es ganz schön frisch, aber mit wollener Unterwäsche und Socken ist es gemütlich in unseren Schlafsäcken.



Geschnitzte Eingangstore zur 'Hofburg'

Das Kloster in Barsana


Wir sind nicht die einzigen Biker am Kloster

Wir können leider nur raten was die Dame zu Lebzeiten gemacht hat


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Sonntag, 24. August 2014

Unser Weg durch Transsilvanien (Siebenbürgen)


Nachdem unser Lonely Planet der Wallachei im Süden Rumäniens nicht viele Sehenswürdigkeiten zuspricht (ausser dem Eisernen Tor im Westen, wo wir noch vorbeifahren werden), fahren wir nach der Donauüberquerung schnurstracks Richtung Norden, an Bukarest vorbei zum Bucegi Gebirge. In Sinaia bleiben wir 2 Nächte, um uns ausführlich das wohl schönste der vielen Schlösser anzusehen: das Peles Schloss (das ist sowas wie das Neuschwanstein von Rumänien, nur fertig eingerichtet und lange als Sommerresidenz bewohnt).

Der Zulauf ist enorm, wir stehen ewig Schlange aber in der Tat ist das Schloss Karls (Carol) I. (von Hohenzollern-Sigmaringen) sehr sehenswert und wir staunen wohin das Hohenzollern Geschlecht überall seine Finger ausgestreckt hat. 

Am Bran Castle weiter im Norden halten wir nur kurz um Fotos zu machen, besichtigen wollen wir das nicht unbedingt und beim Anblick der Menschenmassen sowieso nicht. Dafür spazieren wir kurz später durch die hübsche Stadt Brasov (Kronstadt). 

Rumänien scheint viel mehr touristisch erschlossen zu sein als Bulgarien (und auch als von uns erwartet) und es ist viel mehr los als im Nachbarland, auch auf den Strassen. Aber: auch die Rumänen fahren erstaunlich defensiv, zurückhaltend, rücksichtsvoll gegenüber Motorrädern und eher zu langsam als zu schnell, und das auf gut ausgebauten Strassen.

Wieso glaubten wir dass wir hier wieder Zustände wie im Iran (bzgl. Fahrweise) bzw. Georgien (bzgl. Strassenzustand) kriegen würden? 

Weiter geht’s über Miercurea-Ciuc und Gheorgheni zum vollen Lacu Roșu und durch die völlig überfüllte Bicaz Schlucht nach Targu Neamt, wo wir mit Besichtigung der Festung und des Klosters Neamt mal wieder unseren touristischen Verpflichtungen nachkommen. 

Nachdem die Wettervorhersage für Samstag nur Regen vorsieht, zieht es uns nach Varta Dornei, wo wir (mal wieder, siehe ‚Bansko‘) auf ein gutes Hotel mit schönem Sauna Bereich hoffen. Es gibt in der Tat einiges hier im Ort, aber die tollen Hotels sind tatsächlich ausgebucht (unverschämtheit!) weshalb wir uns dann doch in eine (neue, sehr schöne) Pension etwas ausserhalb zurückziehen. Das Casa De Munte wird gerade von einem Rumänen, der lange Zeit in London lebte und arbeitete, aufgebaut. Hier halten wir es auch ohne Sauna gut aus, zumal der Samstag dann wider Erwarten strahlend blauen Himmel mit sich bringt. Den Regen müssen wir erst am Sonntag aussitzen.

Hier unterhalten wir uns mit den rumänischen Gästen Andrej und Aleksandria, die übers Wochenende hier sind. Es ist interessant mal eine rumänische Sichtweise zu hören: Rumänien ist sehr sicher, es wird nicht geklaut, aber in Bulgarien müssen wir uns in acht nehmen! Dort werden die Autos vom Hotelparkplatz weggestohlen und Touristen werden von falschen Polizisten angehalten und ausgenommen. Nun ja, letzteres haben wir tatsächlich immer wieder mal gelesen, hatten aber zum Glück keine Begegnung mit der Polizei in Bulgarien, ob nun echt oder falsch. Desweiteren hören wir uns einen Exkurs in die rumänische Geschichte an (haben wir doch alles schon gelesen!), bis hin zu den doch sehr abfälligen Kommentaren bzgl. der ungarischen Mitbürger in dieser Region. Ja, ja Rumänien ist halt auch ein multikulti Land mit allem was dazugehört. 


Schloß Peles

Kini Carol I. - aus Sigmaringen

Blick auf Schloß Bran

Der große Platz von Brasov (Kronstadt) mit der Schwarzen Kathedrale im Hintergrund

Viel los am Lace Rosu - wir schauen nur zu

Die Neamt Festung

Das Kloster Neamt


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Samstag, 23. August 2014

Abschied von Bulgarien



Bevor wir uns in das Land der langen Fangzähne, Bären und Wölfe wagen, verbringen wir noch einen Nachmittag und Abend in der hübschen Stadt Ruse an der Donau. Wie schon in den anderen Städten Bulgariens, die wir besichtigt haben, fällt uns auch hier auf, dass diese Stadt wahrlich herausgeputzt wird und sich im Kern mit seinen schönen alten Häusern und dem großen Ploshtad Svoboda (Freiheitsplatz) prächtig präsentiert. Fast scheinen hier mehr (hauptsächlich deutschsprachige) ausländische Touristen zu sein, als in den anderen Städten. Ruse ist sicher ein Stopp auf diversen Donau Fluss-Kreuzfahrten?




Beim Stadtspaziergang und entlang der Donau schauen wir schon jenseits der Donau nach Rumänien, unser nächstes Ziel. Wir sind gespannt, wie sich dieses Land, das manchmal als Armenhaus Europas* bezeichnet wird, präsentiert, und vor allem wie die Strassen dort sind.

Insgesamt werden wir Bulgarien in sehr guter Erinnerung behalten: sehr schöne kleine alte Städtchen (von uns besichtigt: Plovdiv, Veliko Tarnovo, Ruse) und tolle Berglandschaften (kleine Gebirgszüge, aber zum Wandern und Motorradfahren wunderbar) mit super Strassen. Außerdem sehr rücksichtsvolle und defensive Autofahrer bei insgesamt sehr wenig Verkehr auf den von uns bevorzugten Nationalstrassen.

Einige andere Touristen meinten, es gäbe hier nicht wirklich viele Campingplätze, aber ehrlich gesagt sind die Plätze, auf denen wir waren, gut verteilt und unserer Meinung nach völlig ausreichend für dieses Land. Wir waren beim: Eco-Camping am Batak-See, Zodiak Camping beim Rila Kloster, Camping Madona in Belogradchik, Camping Veliko Tarnovo bei Veliko Tarnovo; am schwarzen Meer gibt es noch einige weitere Campingplätze.

Die Sauberkeit beeindruckt uns sehr, nicht nur auf den Campingplätzen, sondern auch in den Städten, am Strassenrand etc. sehen wir keinen Müll rumliegen. Hier steht unsere Meinung allerdings im Gegensatz zu der des belgischen Pärchens, die meinten, die Leute hier würden ihren Müll überall liegen lassen. Wir haben keine Ahnung, wo in Bulgarien die unterwegs waren.

Vielleicht ist unser Blick aber auch ein wenig entschärft nachdem wir bisher durch völlig vermüllte Länder gereist sind.

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* Interessant ist was rauskommt wenn man nach "Armenhaus Europas" googelt: Deutschland, England, Portugal, Spanien, Griechenland. Der Treffer mit Rumänien kam erst an 10. Stelle. 

Samstag, 16. August 2014

Unser Trip durch Bulgarien


Wir sind inzwischen in bzw. um Veliko Tarnovo angekommen und chillen am Campingplatz Veliko Tarnovo (leider aufgrund des heftigen Regens vor ein paar Wochen mit defektem Swimming Pool), der 15km ausserhalb liegt. 

Endlich habe ich wieder Muse zu bloggen. Ja, reisen strengt irgendwie auch an: ständig Zelt aufbauen, abbauen, nächste Etappe planen, Unterkunft suchen (Camping oder Hostel), vor Ort orientieren und natürlich mit den anderen Campern quatschen etc. Hier treffen wir erstmalig (teils wohl aufgrund der Annäherung an die Heimatregion, teils wegen Ferienzeit) mal wieder einige Deutsche, Österreicher und Belgier, teils mit Motorrad unterwegs, teils mit Auto und Zelt, Jeep und / oder Caravan. 

Von Bansko im Pirin Gebirge geht es für uns zum größten Kloster Bulgariens, dem Rila Kloster, das sehr schön im Rila Gebirge liegt und durchaus einen Besuch wert ist (Zodiak Camping sehr nett). Bulgarien liegt unter einer regelrechten Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30°C. Das nehmen wir bei der Fahrt durch die Gebirge noch gar nicht so richtig wahr, aber auf der Weiterfahrt an Sofia vorbei in den Nordwesten, nach Belogradchik, kriegen wir die Hitze durchaus zu spüren (38°C Höchsttemperatur an der 1200er gemeldet - fast wie im Iran!), aber besser als der Dauerregen der hier vor einigen Wochen herschte und vieler Orts für Überschwemmungen sorgte. Hier bleiben wir 2 Nächte am Camping Madona, treffen ein Camperpaar vom Zodiak Camping wieder und weitere Camper aus Göppingen, Belgien (mit Jeep) und Graz (mit Gespann). 


Das Rila Kloster




Trotz der Hitze lassen wir es uns nicht nehmen, eine mehrstündige Wanderung durch die hiesigen Wälder und Felsen zu machen, wobei wir natürlich immer wieder tolle Aussichten auf die berühmten Felsformationen von Belogradchik erhaschen. Solche Felsformationen hat glaube ich jedes Land zu bieten: wir erinnern uns an das Elbsandsteingebirge (um mal was aus unserem Deutschland-Wissen beizutragen), an Kappadokien (Türkei), Goris (Armenien), Stob Pyramids (beim hiesigen Rila Kloster), … und immer wieder finden wir es toll.


Eine Schildkröte hat auch unseren Weg gekreuzt

2malwandervögel

Von hier geht es wieder zurück nach Osten Richtung Veliko Tarnovo. Wir fahren zunächst bis Lovech, wobei wir (wie übrigens seit Istanbul so häufig) massig Sonnenblumenfelder (Wozu brauchen die so viel davon? Das werden wir noch recherchieren!) und sonstige Felder passieren und tonnenschweren überbreiten New Holland Mähdrescher, Ernte- oder sonstige Maschinen entgegenkommen. So stellen wir uns North Dakota, Ohio und all die anderen Landwirtschaftsstaaten der USA auch vor. Nur dass dort wohl kaum noch Pferdegespanne zwischen diesen Megamaschinen auf der Strasse zu sehen sind. Ein beeindruckender Gegensatz.

Von Lovech aus wählen wir die lange Route über das Zentralgebirge (Stara Planina) und zurück über den Shipka Pass, nach Veliko Tarnovo, wo wir zunächst 1 Nacht in der Stadt bleiben, um die hübsche Altstadt, die Plovdiv Konkurrenz macht, und die hiesige riesige Festung zu besichtigen.

Kerstin am Shipka Pass

Constantin am Shipka Pass

Veliko Tarnovo - eine Stadt wie aus dem Märklin Katalog



Und jetzt sitzen wir also hier auf unseren Liegestühlen ohne Pool und warten auf den angekündigten Regen am morgigen Sonntag, bevor wir zu unserer letzten Station in Bulgarien aufbrechen: Russe, die Grenzstadt nach Rumänien. 

P.S. Für alle die sich fragen was mit Ralf und seiner KTM passiert ist: Die beiden sind seit gestern wieder in der Heimat, die letzten km in strömenden Regen. Ausser ein paar platte Reifen und neuen Öllecks ging auch alles ganz glatt. Viele Grüße an Ralf schon von hier. Wir sehen uns bestimmt mal wieder.

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Montag, 11. August 2014

Bansko - Skiparadies im Sommer


Bansko besteht fast nur aus Hotels. In der Touristeninformation ist das von uns ins Auge gefasste 'Valentina Heights' zwar nicht bekannt, aber wir finden es irgendwann auf der Karte.

Gerade als wir wieder losfahren wollen erleben wir live einen der dieses Jahr so häufig vorkommenden Gewitter mit mehr als ordentlichem Platzregen. Binnen <1 Minute sind wir bis auf die Haut durchnässt, die Strasse ist ein Fluss geworden und wir entscheiden kurzerhand, dieses Wetter im Café auszusitzen.

Hauptgrund für das Valentina Heights war der günstige Preis und die Sauna im Keller, die man auch gleich für uns anwirft, als wir bei nachlassendem Regen völlig durchnässt dort ankommen.

Das 'Hotel' ist fest in britischer Hand und wir kriegen im Laufe des Abends bei einem kleinen Hausfest im hauseigenen Pub mit, dass dieser Apartmentkomplex Ferienwohnungen sind, die von den Eigentümern größtenteils im Winter aufgesucht werden und den Rest des Jahres über anderweitig günstig vermietet werden, sofern aufgrund der großen Konkurrenz all der Spa-Hotels überhaupt möglich.

Uns soll das Recht sein, das Studio ist hübsch und mit Küchenzeile ausgestattet, da können wir uns selbstversorgen.  Die wenigen anderen Gäste - ein britsches Ehepaar, Richard (Ex-Nachtclub Manager, Ex-Tchibo Manager und jetzt Sozialarbeiter in einer Rehab) und Christian, der rumänische 'Hausmeister' sind lustige Gesellen und so 'versumpfen' wir gleich am ersten Abend.

Hier bleiben wir ein paar Tage in unserem Studio. Bis zum 13. August findet hier noch das Bansko Jazz Festival statt mit kostenlosen Open-Air Konzerten jeden Abend. So lauschen wir Big Bands, New Orleans Jazz, Boogie Woogie, Bossanova und überraschenderweise auch einer Depeche Mode Cover Band.

Ganz faul sind wir tagsüber aber nicht: Am Sonntag geht's auf den 2914m hohen Vihren rauf.



Axel Zwingenberger war auch da ....


Samstag, 9. August 2014

Willkommen in Bulgarien - das unbekannte Land


Edirne stellt mit seiner sehr schönen Selimiye-Moschee den würdigen Abschluss unserer Türkei Reise dar.

Da wir von Verzögerungen an der Türkisch-Bulgarischen Grenze aufgrund von Desinfektionszwang von Fahrzeugen gehört haben, fahren wir kurzerhand über Griechenland weiter nach Bulgarien. Durch diese beiden Grenzstationen kommen wir ruck-zuck durch. In Bulgarien irren wir etwas umher, bis wir fast mit dem letzten Tropfen Benzin die erste Tankstelle finden; dort erfahren wir auch, dass die Vignettenpflicht nicht für Motorräder gilt. Also steht unserer Fahrt nach Plovdiv nichts mehr im Weg.

Selimiye Moschee



Edirne bei Nacht


Das uns völlig unbekannte Plovdiv (na ja, ehrlich gesagt ist ganz Bulgarien für uns eine große Unbekannte) wurde uns schon von einem spanischen Bikerpaar empfohlen, die überhaupt Bulgarien als eine große positive Überraschung erlebt haben. Und ja, Plovdiv hat eine traumhafte kleine Altstadt mit mehreren Bauten aus römischer Zeit, aber auch die klassische Fußgängerzone und die Plovdiv Mall fehlt hier nicht. Die Mall besuchen wir dann auch um endlich auch auf dieser Reise zum ersten Mal ins Kino zu gehen: The Purge - Anarchy, kann man sehen, muss man aber nicht.

Plovdiv, zweitgrößte Stadt Bulgariens wird weiter entwickelt, nicht zuletzt da sie zur europäischen Kulturhauptstadt 2019 kandidiert.

In unserem Kokob-Hostel, das nicht mehr als eine 3-Zimmer Wohnung in einem zentral gelegenen Plattenbau ist, holen wir uns von einem bulgarischen Dauermieter Tipps für die Weiterfahrt entlang super Strassen (danke EU) durch die Berge.

Folklore Festival in Plovdiv

Amphitheater mitten in der Stadt

Die Konstantin & Elena Kirche

Typische Häuser in Plovdiv's Old Town

Gleich hinter Plovdiv statten wir dem Bachkovo Kloster noch einen Besuch ab. Anders als die Klöster in Armenien ist hier alles voller Fresken und obwohl das Kloster über 1.000 Jahre alt ist, ist alles gut erhalten.

Wir bleiben 1 Nacht am Eco-Camping am Batak See. Hier kriegen wir nochmal so richtig erzählt, wie schlecht und nass das Wetter im bisherigen Sommer in Bulgarien war. Auch der Campingplatz stand bis vor kurzem quasi unter Wasser. Glück gehabt. Weil das alles hier nicht so wirklich nach Wandern und Verweilen aussieht, fahren wir gleich weiter nach Bansko; das ist zwar ein Ski-Ort, aber man soll im Sommer ganz gut wandern können und wir wittern die Chance auf eine Unterkunft mit Sauna zum Schnäppchenpreis. Nicht zuletzt findet hier just jetzt ein Jazzfestival statt....

Die Strassen bleiben super, die Landschaft mit vielen Stauseen und Wäldern lässt mich teilweise an Kanada denken; so stelle ich mir das typische Land der Braunbären vor, und auch hier soll es einige davon geben.

Eingang zum Bachkovo Kloster


Klosterkirche

Camping am Batak See

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