Sonntag, 27. Juli 2014

Nie wieder Schotter, oder was?


Wir stellen bei der Weiterfahrt schnell fest: die Türken stehen den Georgiern beim Thema Schotterstrassen zumindest im bergigen Hinterland der Schwarzmeerküste in nichts nach. Weil wir auf unserem Weiterweg nach Istanbul nicht nur den Küstenhighway, sondern auch reizende Bergsträsschen fahren wollen suchen wir uns auf der Karte zwei hübsche Pässe aus (immerhin weiss eingezeichnet und als landschaftlich schön markiert), über die wir einmal über die Berge und zurück eine schöne Runde ins eigentlich nahe gelegene Trabzon machen wollen.

Eigentlich war ja klar, dass die Strasse nach einigen km im Hinterland zur Schotterstrasse wird. Ich protestiere lautstark, werde aber von den Männern überstimmt. Wegen der 40km fahren wir nicht zurück. Also weiter im Takt. In einem Bergdörflein lassen Constantin und ich (Ralf ist natürlich schon weit voraus gefahren) uns durch handschriftliche Schilder und die Angaben der Dorfbewohner leider in die Irre führen und finden uns wenige km später auf der anderen Talseite auf halber Höhe eines grottenschlechten Schotterpasssträsschens wieder. Der Gedanke, denselben Weg wieder runterzufahren gefällt mir gar nicht. Aber beim Gedanken, dass wir genauso weiter hoch fahren um auf der anderen Seite irgendwo wieder runterzufahren ist noch viel schlimmer. Dieser Weg ist weder auf meiner Karte noch in Constantin's Navi bekannt.

Von hier haben wir einen guten Blick auf den geplanten Weg zum geplanten Pass hinauf; warum haben uns alle hierher geschickt? Die Serpentinen sehen von hier gar nicht so schlimm aus, aber dennoch entscheiden wir nach nur schlappen 16km Piste umzudrehen. Wir haben wirklich die Schnauze voll.

Über den Küstenhighway fahren wir zackig nach Trabzon und weiter Richtung Kloster Sumela, das wir am nächsten Morgen zumindest von aussen besichtigen werden. Beim Campen meldet Ralf per SMS, der Pass sei spektakulär gewesen, habe aber viel länger gedauert als erwartet. Vielleicht war's doch gut, dass wir den nicht doch noch gefahren sind.

Das war dann also unsere Chance, bei gutem Wetter über die Berge zu kommen. Die nächsten Tage hängt das Wetter da nämlich arg drin (und auch an der Küste) und wir entscheiden uns dafür den 2-tägigen Weiterweg nach Sinop entlang der Küste zu fahren und erstmal auf spektakulär verregnete Bergpässe zu verzichten. Als Schmankerl gibt's den nächsten Übernachtungsstopp mit Meeresrauschen in Ünye. Auch schön.

Kloster Sumela

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Samstag, 26. Juli 2014

Ayder - Almen & Alpen auf Türkisch


Nach drei faulen Tagen in Batumi verlassen wir Georgien in Richtung Türkei. Als Ziel haben wir uns Ayder ausgesucht. Laut unserem Reiseführer "ein reizendes Dorf das alpenländisches Flair austrahlt".

Der Grenzübertritt klappt problemlos. Auch unser Mautvergehen auf der Hinfahrt (wir sind ohne zu zahlen die Maut-Autobahn gefahren) scheint nicht bei den Grenzern angekommen zu sein, wir kommen ohne Fragen und Probleme durch.

Wir merken gleich das wir wieder in der Türkei sind: der 4-Spurig ausgebaute und perfekt asphaltierte Küsten Highway bringt uns ruck-zuck zur Abzweigung Richtung Ayder. Von der aus geht es über eine schöne Gebirgsstrasse auf 1.500m zum Dorf. Ayder ist inzwischen so touristisch, das man sogar Eintritt (man nennt es hier Kurtaxe) bezahlen muss. Aber der nette Herr an der Zahlstelle läßt uns ohne Gebühr durch. Er findet Deutschland toll, hat Freunde in Stuttgart und gratuliert uns zum WM Sieg ('We are the ....').

Das Dorf hat dann tatsächlich was von Almen und Alpen: Links und Rechts geht es steil den Berg rauf. In den Hang sind die Bauernhöfe gebaut. Wobei die meisten der Höfe inzwischen Hotels oder Pensionen sind. Wir wählen Campingplatz. Nach dem Zeltaufstellen stärken wir uns mit frischer Forelle.

Tags darauf ist mal wieder Wandern angesagt. Leider sind die Informationen zu den Wanderrouten sehr dürftig und so folgen wir erstmal ein paar Stunden der Passtrasse, die hier nicht mehr ist als ein Forstweg. Pause machen wir auf knapp 2.200m in einem Almcafe bei der lokalen spezialität: Muhlama - ein Brei aus Käse und Maismehl, der sich hinter keinem Schweizer Käse Fondue verstecken muss.

Runter finden wir dann einen schönen Steig, der uns praktisch direkt zu unserem Campingplatz führt. Hätten wir den mal morgens schon entdeckt.

Unser Wecker

Blick über das Kackar Gebierge

Blick auf unserem Campingplatz vom Pass
Unsere Wanderroute:


Route 2,717,585 - powered by www.wandermap.net
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Dienstag, 22. Juli 2014

Klöster, Pässe, Berge - unsere Route durch Armenien als GPS/GPX

Immerhin fast 1.000km sind wir durch Armenien gefahren, über Bergpässe, vorbei an Klöstern und durch wunderbare Landschaften. Und auch die Strassen waren verhältnismäßig gut, wie wir nach unseren Erfahrungen aus Georgien wissen (siehe 'Nie wieder Schotter').

Hier nun unsere genaue Route, auch als Download verfügbar (über Mopedmap).

Armenien Route (GPS/GPX)



Route 2,682,652 - powered by www.mopedmap.net

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Montag, 21. Juli 2014

Regentage in Batumi


Der Grund warum wir von Bojormi nach Batumi und nicht nach Mestia in der entlegenen Svaneti Bergregion gefahren sind war die angekündigte Schlechtwetterfront.

Und siehe da, jetzt sitzen wir also in Batumi den Regen aus; besser hier im T-Shirt als bei 11°C im Gebirge, wo wir womöglich selbst nach Wetterbesserung noch schlammige Strassen auf der Rückfahrt vorfinden würden.
Hier können wir auch bei Regen die Strandpromenade mit dem langgezogenen Bulvari Park entlangflanieren und die Skyline von Batumi betrachten (Hilton, Radisson Blu, Sheraton sind von Weitem sichtbar). Dazwischen stehen immer wieder die hübschen alte Häuser, teils renoviert, teils in Original gealterten Zustand.

Alles zusammen ergibt eine herrlich charmante, grüne Stadt, in der noch kräftig gebaut wird, wir uns aber dennoch gut in frühere Zeiten versetzen können.

Medeas mit dem goldenen Vlies 

Überall Skulpuren in Batumi

Wohl das berühmteste Pärchen von Batumi ...

... Ali und Nino

Sonntag, 20. Juli 2014

[Video] Roads of Georgia


Und wir dachten die Strassen in Armenien wären schlecht: Was in Georgien unter "Main Road" laut unserer Karte läuft, würde bei uns nicht mal als Wandersteig herhalten. Wir wollten nicht wirklich Offroad fahren, aber es blieb meist keine anderen Wahl: Irgendwann endet jede Strasse die wir einschlagen im Schotter, Schlagloch und Wasserdurchfahrt Abenteuer.

 

Nie wieder Schotter! - Endlich in Batumi


Nie wieder Schotter! - Das höre ich mich hier inzwischen fast täglich schimpfen, und Leute ehrlich, ich hab keine Lust mehr auf diese Strassen. Constantin gibt ja zu, dass er und besonders seine BMW das Rumgeholpere so toll auch nicht findet, einzig Ralf meckert nicht.

Das fing am Tag nach Weltmeister an, als wir das nur sehr kurze 15km Stück nach Juta, Endstation im schönen Sno Valley, bewältigen mussten. Zugegebenermassen hätten wir als frischgebackene Weltmeister an dem Tag auch keine längere Strecke bewältigt. Den Kuhsteig zu unserem reizenden B&B haben wir den BMWs (und vor allem uns) erst gar nicht zugetraut; Ralf lässt es sich natürlich nicht nehmen seine KTM da hoch zu jagen und quasi im Salatbeet von Maja, unserere Guesthouse Mutter, zu parken. Für unsere BMWs wäre hier eh kein Platz mehr gewesen. Selbst wenn wir sie bis ins Beet geschafft hätten, wie hätten wir die jemals hier wieder raus und runterfahren können? Hier lässt es sich schön zum Chaukhi Pass wandern (leider etwas neblig). Abends können wir uns über die zwei sowas von Nicht-Outdoor Dänen wundern (beide ganz in Schwarz mit Lederschühchen, Hosenträgern und Hut), die versucht haben mit ihrem Allrad Geländewagen bis ins B&B zu fahren und sich festgefahren haben. Na logisch, sieht doch jeder, dass der Weg lediglich breit genug für 2-Räder, 2-Beiner oder 4-Beiner ist.

Das wächst ne KTM im Salat Beet ....
Die Fahrt in den Borjomi Nationalpark, wo wir 2 Nächte campen und wieder mal wandern (hurra), ist super entspannt, weil entlang Military Road und dann Quasi Autobahn. Lustig ist es nur als wir auf der Suche nach einem Mittagsrastplatz mal kurz die Autobahn verlassen und tatsächlich nach 10m wieder im Schotter fahren. Klar ist auch, dass das letzte Stück in den Nationalpark und das Stückchen zum Campingplatz auch wieder Piste ist; hier über ich meine erste Wasserdurchfahrt.

Anmerkung: Die Wasserdurchfahrt war gar nicht ohne, ca. 5-6m durch knöcheltiefes, fliesendes Gewässer und Kerstin hat das SUPER gemacht, ohne Zucken, einfach durch.

Von hier aus ist es nur noch einen Katzensprung nach Vardzia mit der tollen Höhlenklosteranlage. Den Abstecher zum Sapera Kloster, den wir machen wollen, brechen Constantin und ich wegen SCHOTTER ab; Ralf fährt natürlich hin, obwohl ihn die Klöster hier am wenigstern interessieren.

Und weil wir irgendwie lustig sind, entscheiden wir, doch ein paar Tage in Batumi zu verbringen. Der Goderdzi Pass sollte laut Lonely Planet schon im Jahr 2012 gut ausgebaut sein, es gibt ja einen Masterplan Goderdzi für ein Skiresort dort oben. Leider haben wir in Vardzia kein Internet, um dies vor  der Weiterfahrt gegenzuprüfen.

Nun ja, mein Gefluche entlang der 60km Piste höre hautpsächlich ich, von Skiresort noch keine Spur; obwohl, Constantin meint am Pass inmitten der Holzhütten der dortigen Anwohner, die Anfänge eines Skiliftes gesehen zu haben.

In Batumi beweine ich die Schwielen an meinen Händen und gebe nun endgültig kund:

NIE WIEDER SCHOTTER!

Fortsetzung folgt.

Aufstieg zum Chaukhi Pass

Vardzia: Wie Bienenwaben sind die Mönchszellen in den Fels gehauen

Vardzia Kloster

Gruppenfoto mit der Dorfjugend

Biker Treffen auf dem Goderdzi Pass


Posted by Zenzi39

Sonntag, 13. Juli 2014

Wanderung zum Gergeti Gletscher


Von Kazbegi aus (bzw. heißt ja offiziell Stepantsminda) sind wir Richtung Mt. Kazbegi, genauer gesagt zur Gletscherzunge der Gergeti Gletscher gewandert, der vom Kazbegi runterfließt.

Die Wanderung führt über die Tsminda Sameba Kirche, dem Wahrzeichen von Stepandsminda. Nachdem ich jetzt ja unter die Geo-Tagger gegangen bin, gibt es auch unsere Wanderrute online zum anschauen und download als GPS Datei.


Route 2,694,645 - powered by www.wandermap.net

Über Kirchen und Klöster in das schöne Kaukasus Gebirge um Kazbegi


Was im Iran die Moscheen sind, sind in Armenien und Georgien deren Kirchen und Klöster.
Zu jedem Ort, der im Reiseführer erwähnt ist, steht als Sehenswürdigkeit das dortige Kloster oder die Kirche und dann noch diejenigen der näheren Umgebung drin. Das ist ja alles schön und gut, und wir bewundern auch viele dieser Sehenswürdigkeiten, aber gehen wir denn in Bayern in jede der schmucken Dorfkirchen hinein, an denen wir vorbeifahren?

Eben.

Wir besichtigen die (Höhlen-)Klöster um David Gareja, bewundern das sehr schön restaurierte (manch einer würde es als aufgesetzt bezeichnen) Dörflein Sighnaghi (ohne die dortige Kirche zu besichtigen) mit Traumblick in Richtung Kaukasus-Gebirge, steigen zur Tsminda Sameba Kirche bei Kazbegi hinauf (und noch höher) und werden sicherlich noch das fantastische Höhlenkloster Vardzia besichtigen. Den Rest der Zeit verbringen wir jedoch durch die hübsche Landschaft fahrend und über die hiesigen Strassenverhältnisse diskutierend.

David Gareja Kloster
Blick über Sighnaghi zum Großen Kaukasus

Sind wir schon in Armenien immer wieder durch abrupte Veränderung des Strassenzustandes überrascht worden, ist die Schotterstrasse hier an der Tagesordnung und somit gar keine Überraschung mehr. Die Farbgebung in der Strassenkarte lässt keinerlei Rückschluss auf den tatsächlichen Strassenzustand zu; auch die weisse Strasse kann übelste Piste sein. Wo bei uns allenfalls die Mountainbiker ihren Spass haben, fährt hier vom Fiat über Mashrutka alles von A nach B. Mehrmals denke ich bei einer der Fahrten daran, dass ich ab jetzt sicherlich auch den Weg von Schliersee auf die Gindlalm mit meiner GS fahren könnte...

Die Fahrt ins entlegene Tusheti Tal, das nur im Sommer mit Geländewagen oder für Zwei- und Vierbeiner zu erreichen ist, habe ich mir schon in Tbilisi abgeschminkt, als unser liebe Schrauber Niko sich zweifelnd darüber äußert, ob wir mit den BMWs die Strecke schaffen würden; auf gar keinen Fall mit dem ganzen Gepäck. Dabei wusste der doch noch gar nichts über unsere insbesondere meine Offroad-ErFahrung. Ein kurzer Blick ins YouTube Archiv ist auch nicht wirklich ermutigend.

Dennoch fahren wir mal in Richtung Tusheti, nur um zu gucken. Nach gut 15km verweigere ich endgültig, als ich den nun stark ansteigenden Serpentinenweg am Hang vor uns erahne. Wir wollen unser Glück ja nicht herausfordern. Ralf lässt es sich natürlich nicht nehmen, noch ein paar km weiterzufahren, weil da oben doch bestmmt bald ein reizendes Hochplateau kommt, auf dem wir ganz toll campen können. Nach knapp 1h berichtet er von der fantastischen Aussicht in die Schlucht, von der Strasse, die 'fahrbar' ist und von der Flussdurchfahrt in 5km, die 'machbar' ist, die er aber alleine nicht machen würde. Irgendwie fehlen mir hier die sonst immer verwendeten Adjektive locker oder problemlos....also campen wir in der Nähe am Fluss und gut ist. Die Abfahrt und Wiederauffahrt von der teils nassen Wiese (und nachts regnet es auch noch) an der wir campen reicht mir erstmal.

Wie schon am Parz Lich in Armenien werden wir auch hier morgens um 6 Uhr von ein paar besoffenen jungen Männern geweckt. Anders als am Parz Lich werden hier aber leider unsere Zelte gesichtet und wir als potentielle Party-Gesellen erkoren. Ralf und Constantin diskutieren und reden auf die Betrunkenen knapp 1 h ein, bis diese endlich von uns ablassen und weiterfahren. Sowas hätte es im Iran nicht gegeben.

Nach Tusheti sehnt es uns nach Asphalt unter den Rädern und schöner Berglandschaft. Dies kriegen wir auf der Fahrt nach und in Kazbegi. Die Georgian Military Road, eine wichtige und entsprechend gut ausgebaute Verbindungsstrasse nach Russland führt in dieses hübsche Städtlein, wo wir einige Tage immer mit dem Blick auf Mt. Kazbek (5034m) verweilen, wandern und das Finalspiel der WM angucken können.



Blick auf die Tsminda Sameba Kirche auf 2.200m

Übrigens treffen wir auf der Fahrt nach Kazbegi an der Ananurni Festung zwei deutsche Paare, die mit 2 Geländewagen unterwegs sind. Sie haben ihre Fahrt nach Tusheti am Abano Pass in knapp 3000m Höhe abgebrochen. Deren Beschreibung des Weges gibt uns nochmal recht, es gar nicht erst probiert zu haben. Kein Wunder dass im Netz von keinem Motorradfahrer eine Beschreibung seiner Fahrt nach Tusheti zu finden ist.

Blick auf das Ananurni Kloster vom Military Highway

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Samstag, 12. Juli 2014

Vom Verkehrs Wahnsinn in hiesigen Gefilden


Von den Fahrern in Georgien hört man immer wieder, dass sie wahnsinnig sind, mit unmöglichsten Überholmanövern usw. Generell mag für uns mitteleuropäische Auto- und Motorradfahrer ein West-Ost Gefälle erkennbar sein, wenn man so von Deutschland aus durch Griechenland, Türkei nach Georgien kommt. (Aber Leute, fahrt doch einfach mal nach Süditalien!).


Allerdings relativiert sich dieser georgische ‚Wahnsinn‘, wenn man aus dem Iran nach Armenien und Georgien reist. Für uns ist das Fahren hier (zumindest was die anderen Verkehrsteilnehmer angeht) deutlich entspannter als im Iran; die Verkehrsregeln werden weitestgehend beachtet, in den Städten wird am Zebrastreifen und an Ampeln angehalten usw. 

Im Iran sind die wirklich wahnsinnigen Autofahrer zu Hause; die Überholmanöver sind ähnlich wahnsinnig wie in Georgien, nur die Gefährte (wir wollen hier nicht unbedingt mehr von Autos sprechen), mit denen diese durchgeführt werden, lassen einen denken, dass alle iranischen Fahrer lebensmüde und todesmutig sind. 
Auch überholen die Georgier nicht ganz so knapp, wie wir es aus dem Iran gewohnt sind. 

Im iranischen Stadtverkehr war jeder chaotische Kreisverkehr ein Wahnsinn, mehrmals musste ich mich durch einen prüfenden Blick davon überzeugen, dass die Koffer tatsächlich noch dran sind; wie zum Teufel konnte dieses Auto dann noch links an mir im Kreis vorbeifahren, obwohl ich mich doch schon ganz links wähnte? Ein wunder, dass es hier nicht mal gescheppert hat, aber letztendlich wollen auch die wahnsinnigen Iraner keinen Blechschaden an ihrem ‚Heiligenblechle'.

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Freitag, 11. Juli 2014

Einzug ins Finale in Tbilisi


Interessanterweise ist die Strasse zur georgischen Grenze (bei Guguti) bis ca. 10km davor sehr gut ausgebaut. Nach einer langgezogenen Kurve, ich habe eben in den 6. Gang geschaltet, hört die Strasse schlagartig auf und wird zu dem, was nach gefühlt 40 Jahren ohne Instandhaltung davon übrigbleibt. Der Grenzposten ist entsprechend der Strasse, die hinführt unglaublich einsam und heruntergekommen. Nur anhand der Fahnen und des Schlagbaumes wissen wir, dass wir hier tatsächlich richtig sind. Und in Georgien geht es wie vor der Grenze in gewohnter Manier von einem Schlagloch ins (oder ums) nächste. Je näher wir an Tbilisi herankommen, umso besser wird’s bis wir auf Standardstrassen in die Stadt einfahren können.


In der Altstadt auf dem Weg zum TiflisLux Hostel üben wir noch ein wenig Grobkiesel-Pflasterstrassen steil bergauf und bergab zu fahren.  Schon vor dem ersten Gewitterregen, der eben jene Strassen in Sturzbäche verwandelte, beschliessen wir, dass wir diese Strassen nicht bei Nässe fahren wollen. Und nach dem Gewitter wissen wir warum: vor dem Hostel scheint es eine Massenkarambolage gegeben zu haben, die S-Klasse hat eindeutig gewonnen.

Unsere Motorräder dürfen sich hier ein wenig ausruhen, und kriegen vom netten Schrauber Niko einen Ölwechsel und einen kurzen prüfenden Blick. Alles ok (mit den BMWs), die Probleme der KTM sind altbekannt.
Wir geniessen diese Stadt, die trotz schönem (teils schon restauriertem) Altstadt Flair (ein bisschen à la Prenzlauer Berg Ende der 90er) deutlich in der Moderne angekommen ist. Ein Indikator hierfür sind einige sehr interessanten modernen Bauten, die das Gesamtbild nicht stören. Desweiteren bestaunen wir (und können es noch nicht ganz ergründen) das berührungs- und bargeldlose Bezahlsystem mit Karte, die an massenhaft aufgestellten Automaten aufgeladen werden kann und im ÖPNV, am Kiosk an der Ecke, am Bäcker Imbiss und in Sonstwasfürläden akzeptiert wird.

Den Einzug ins Finale feiern wir mit hunderten anderen Fans (die Georgianer scheinen eher für Deutschland als für Brasilien zu fiebern) im Innenhof-Biergarten des Goethe Instituts, das praktischerweise ums Eck des Hostels liegt. Hier gibt es ein Mini Open Air Auditorium mit  Großleinwand; wenn wir gewollt hätten, hätte es auch Bratwurst, Kartoffelsalat und Brezen gegeben.






Sonntag, 6. Juli 2014

Die letzten Tage in Armenien


Das Viertelfinalspiel der Deutschen wollen wir sicher sehen, deshalb drehen wir am Freitag eine hübsche Runde mit dem Motorrad, mit Besichtigung des Goshavank Klosters, um am frühen Nachmittag in Vanadzor im hübsche Maghay B&B abzusteigen.

Wider erwarten gibt es in Vanadzor wohl doch keine Kneipe, erst recht keine, die das Spiel zeigt...aber wir haben ja TV im Zimmer und können das Spiel dort gucken.

Von hier erkunden wir an unserem letzten Tag das Debed Canyon Tal, wo ein Kloster neben dem anderen liegt. Zwei davon stehen auf der UNESCO Weltkulturerbe Liste: die Kloster in Sanahin und Haghpat.

Die Strasse zu den Klöstern führt durch einen mächtigen Canyon der bis Georgien reicht. Und es ist mal wieder eine typisch armenische Strasse, quasi alle Schlaglöcher sind geflickt.
Quasi alle? Ja genau, die Schlaglöcher im 2. der 3 unbeleuchteten Tunnels sind wohl vergessen worden. Der erste Schlaglochtreffer gibt kurz nach der Tunneleinfahrt, wo wir quasi noch blind sind, einen Extra-Kick; auch nachdem sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben und die Schlaglöcher erblicken, die noch vor uns liegen wird das Bauch-Gefühl nicht besser. Also besser Augen zu und durch. Wir merken uns: Wo Tempo 30 davor steht ist sicher auch nicht mehr als Tempo 30 drin.

Die Klöster liegen natürlich oben, was uns steile Serpentinenauffahrten beschert. Alles schön, nur der öffentliche Nahverkehr in den 50 Jahre alten und auf Gas umgestellten Bussen hält ganz schön auf - die kriechen hier mit 10km/h den Berg hoch sind dabei immer noch besser als so mancher alter Sovjetlastwagen - die sind auch nicht schneller, ziehen dafür aber noch pechschwarze Dieselwolken (oder was immer die im Tank haben) hinter sich her.

Im Kloster Sanahin fallen uns die vielen Grabplatten auf, die den gesamten Boden der Kirche bedecken. Einige haben ikonenhafte Darstellungen von Menschen ... spooky - Erich von Däneken hätte seine Freude.

Ganz besonders sind aber auch die modernen Grabsteine der Armenier. Diese sind groß, oft mit Plateaus, Zäunen und einem Tischchen und Hockern (kein Witz!). Viele Grabsteine zieren fotorealistische Darstellungen der Verblichenen. Manchmal erzählen sie sogar die tragische Geschichte der Verstorbenen, so wie auf diesem bei dem die ganze Familie bei einem Autounfall ums Leben kam.


Im Kloster Haghpat ist die Bibliothek interessant: sie ist nicht nur unter einem Hügel begraben, sondern innen voll mit großen Tonkrügen, die bis zum Rand im Boden vergraben sind. Leider konnten wir nicht rausfinden, was es damit auf sich hat.

Kerstin wird schon wieder zum beliebten Fotomotiv
 

Grabplatten in Sanahin


Kloster Haghpat


Samstag, 5. Juli 2014

Von Tempeln, Klöstern und Seen in Armenien


Die Abfahrt in Yerevan verzögert sich um 1 Tag, weil Ralf mal wieder spontan entscheidet, an seinem Motorrad rumzuschrauben; böse Zungen würden sagen, das Motorrad hat entschieden, mal wieder befummelt zu werden. Der Anlasser, der schon länger Schwierigkeiten macht und auch schon einmal aus- und wieder eingebaut wurde, zickt rum; nicht mal per Kick-Starter lässt sich die Maschine mehr starten.

Ist nicht so schlimm, wir sind nach dem langen Deutschland Spiel am Vorabend eh spät dran und wären nicht wirklich weit gekommen.

Constantin und ich fahren nachmittags zum Garni Tempel und zum Geghard Kloster, beides nahe gelegen und insbesondere das Geghard Kloster sehr sehenswert. Abends nochmal ein schönes Abendessen mit Blick auf die sehr schön beleuchtete Cascade und mehr Fußball.

Der Garni Tempel könnte auch in Griechenland stehen

Wappen der Stifter in der Felsenkapelle des Geghard Klosters

Steinkreuze in der Felsenkapelle


Dann aber geht es erst zurück Richtung Goris, wobei wir noch das Khor Virap Kloster besichtigen, welches dem Ararat am nächsten liegt.

Bald biegen wir jedoch Richtung Sevan See ab, den wir über den Selim-Pass erreichen. Leider finden wir dort auf die Schnelle keinen Platz fürs erträumte Zelten am See, darum geben wir uns mit einer Wiese unweit davon zufrieden. Mücken gibt es hier auch genug, so dass dennoch See-Feeling aufkommen kann.

Nach kurzen Frustanfällen von Ralf wegen immer wieder neu auftretenden Problemchen an seiner KTM, fahren wir weiter gegen den Uhrzeigersinn um den See herum. Kurz nach unserem Aufbruch passieren wir hübsche Strände, wo wir sicher toll hätten campen können...wenn wir das mal eher gewusst hätten.  Wir sind mal wieder überrascht, als die gute Strasse auf der Ostseite urplötzlich in übelste Schlaglochpiste übergeht. Das ist anstrengend, sowohl für uns Fahrer als auch für die Motorräder, die lautklappernd protestieren. Jede ehrliche einigermassen ebene oder regelmäßig gewellte Schotterpiste ist besser zu fahren, als diese, der Natur überlassenen ehemaligen Strasse. Wer entscheidet denn überhaupt, von wo bis wo die Strasse nicht mehr weiter instand gehalten wird?

Nach einigen km ist plötzlich wieder Strasse da und wir fahren gemütlich weiter Richtung Dilijan. Diese Gegend wird auch als die 'Schweiz Armeniens' beschrieben....weit her geholt finden wir.
Wir fahren Richtung Parz Lich (Parz See), weil ich im Hinterkopf gespeichert habe, dass man dort gut campen kann.

Die Strasse hoch zum See ist ähnlich übel der Oststrasse am Sewan See, nur diesmal steil und serpentinig....Dennoch ist der See ein beliebtes Tages-Ausflugsziel, was wir schnell am Parkplatz sehen. Wie diese Busse und auch die nicht geländegängigen Autos, die hier stehen, die Strecke geschafft haben, bleibt uns ein Rätsel. Offensichtlich wird hier gerne Kindergeburtstag gefeiert oder einfach so gepicknickt....zum Campen nicht optimal, wir bleiben dennoch und hängen den Rest des Nachmittags hier ab. Erst Abends können wir unser Zelt aufbauen, um morgens um 6.30 Uhr vom ersten Auto, das ankommt geweckt zu werden: lautstark wird Bob Marley gehört und rumgegrölt. Ob die Jungs wohl durchgemacht haben?

Blick auf den Ararat mit Khor Virap Kloster

Auf dem Selim Pass

Freitag, 4. Juli 2014

Unsere Route durch den Iran


Route 2,681,189 - powered by www.mopedmap.net

Ab und an hatte ich ja mein GPS Tracking eingeschaltet und konnte so unsere tatsächlich gefahrene Route aufzeichen (leider nicht immer). Aber die Route hier gibt unsere Strecke ganz gut wieder. Nicht dabei sind verschiedene verfahrer, umdreher, etc.

Donnerstag, 3. Juli 2014

5 Bücher die man bei einer Reise in den Iran lesen sollte


Der Iran ist ein faszinierendes Reiseland, besonders wohl auch, weil das Land seit der Revolution 1979 mehr oder weniger isoliert ist. Was wir über den Iran vor unserer Reise wussten beschränkte sich auf Medienberichte (Atomstreit, Internetzensur, etc.) und auf einige Blogs. Wenig wussten wir aber über Menschen und Geschichte. Während unserer Reise haben wir einige Bücher zum Thema Iran gelesen, die uns geholfen haben den Iran und seine Geschichte besser zu verstehen. Hier sind unsere Leseempfehlungen:


Ein Reiseführer macht immer Sinn. Leider gibt es zum Iran nur wenig Auswahl. Neben Lonely Planet gibt es den Führer von Reise Know-How, für den wir uns entschieden haben. Leider ist der Reiseführer nicht mehr ganz aktuell, die Preisangaben zu Hotels und Restaurants kann man getrost vergessen (das gilt aber für den LP in gleicher Weise). Aber die Beschreibungen zu den Städten und Archäologischen Stätten sind großartig. Auch das Kartenmaterial und die Stadtpläne sind hilfreich und brauchbar.

Trotz Navi sind wir nie ohne Karte unterwegs. Die beste Iran-Karte ist die von Reise Know-How . Vor allem für uns Motorradfahrer ist die Karte ideal: laminiert, wasserabweisend, beschreibbar. Und auch kleine Strässchen sind verzeichnet.
Siba Shakib erzählt die Geschichte des Jungen Eskandar von der Zeit als das erste Öl (Nafta) im Iran gefunden wurde bis zu dessen Tod nach der Machtergreifung von Khomeini und dem ersten Irak Krieg. Die Erzählweise ist poetisch, wie aus 1000 und 1 Nacht. Trotzdem erfährt man viel über die Kultur des Irans, die Ausbeutung durch Franzosen, Russen, Engländer, Deutsche und Amerikaner und warum die Demokratie immer wieder gescheitert ist. 
Helene Henneken war selbst 59 Tage im Iran als Backpackerin unterwegs, hat viele Iraner getroffen (noch mehr als wir), hat mit ihnen gelebt, gefeiert und gibt einen tollen Einblick in das Iran von heute, mit all den Widersprüchen die die religiöse Rechtsprechung gerade für junge Menschen so mitbringt (Stichwort illegale Parties, Alkoholschmuggel aus Armenien, Facebook, YouTube, Rockmusik). Flott und lustig zu lesen.
Ken Follet hat sich in "Auf den Schwingen des Adlers " einer wahren Geschichte angenommen: 1979 - noch vor der Geiselnahme in der US Botschaft - wurden zwei Mitarbeiter von EDS im Iran festgenommen. Ross Perrot - CEO von EDS - hat daraufhin eine Befreiungsaktion organisiert. Spannend zu lesen und ein toller Einblick in die letzten Wochen des Schahs und der Revolution.
Wer wissen möchte, wie der Iran bzw. Persien vor hundert Jahren ausgesehen hat, dem sei Pierre Loti's Reisebericht ans Herz gelegt. Um 19hundert ist Pierre noch auf Pferden und Kamelen als Teil einer Karawane durch Persien gereist. Das schöne ist, dass Städte wie Isfahan oder Yazd nichts von der Schönheit und Faszination von damals eingebüßt haben. Das beste - das Buch gibt es für 0,00 Euro als Kindle eBook.

Argo: Kein Buch aber ein Klasse Film über die Geiselnahme in der US-Botschaft und über die 'filmreife' Befreiung von fünf Amerikanern, die sich beim Kanadischen Botschafter verstecken konnten. Beruht ebenfalls auf Tatsachen.

Zum Lesen auf Reisen nutzen wir übrigens den Kindle eBook Reader von Amazon. Ist einfach hinsichtlich Gewicht und Platzbedarf nicht zu schlagen und man kann sich auch überall unterwegs neuen Lesestoff besorgen. Inzwischen funktionieren auch Reiseführer wie Lonely Planet oder Reise Know-How (als PDF) auf dem Kindle. Und der Akku hält auch eine Fernreise (4-6 Wochen) ohne Aufladung durch.

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Aktuelles

Italien 2021-III: Faszinierendes Genua

Faszinierendes Genua Von den einsamen höhen im Piemont geht es direkt in die geschäftige Hafenstadt Genua, die uns mit ih...